Barolo e Barbaresco sono stelle affermate nel firmamento dei vini pregiati, con un profilo – e prezzi – più elevati che mai nella loro considerevole storia. A volte è facile dimenticare che questa trasformazione nelle loro fortune è un fenomeno relativamente recente, ma non con il comproprietario di Ceretto Federico Ceretto in giro. Richard Woodard indaga…
“Sono cresciuto sentendo che forse siamo la nuova Borgogna”, ricorda. “Forse, forse, forse… Prima era troppo facile, costavamo un decimo della Borgogna. Oggi abbiamo il prezzo, i vini, il clima, la consapevolezza. Prima, stavamo aspettando di giocare. Questo è il primo decennio in cui possiamo giocare”.
È un gioco a cui Riccardo nonno di Ceretto poteva solo sognare di partecipare negli anni ’30. Poi, come uno degli 11 figli, ‘scappa’ da una dura vita contadina a San Stefano Belbo per diventare commerciante di vino ad Alba. “Il nome della terra delle Langhe che oggi è questo paradiso era chiamata la terra miserabile”, spiega il nipote. “ La Malora . Mio nonno disse: ‘Questa vita miserabile? Finito! Voglio usare le mie conoscenze per comprare l’uva.’”
Commerciante di vino divenne produttore di vino negli anni ’60 quando i figli di Riccardo, Bruno e Marcello, iniziarono ad acquistare vigneti. Oggi Ceretto possiede 21 ettari di vigne tra Barolo e Barbaresco, tra cui una serie di celebri siti di bricco in cima o vicino alla collina. “Quelli sono i grand cru”, dice Ceretto. “Il bricco , o diciamo la sogliola in dialetto locale: sempre al sole”.
Ceretto è a Londra per svelare i vini 2018 della famiglia – nove dei quali, di cui sette imbottigliamenti in singolo vigneto – ma è un’annata che è pienamente consapevole dei suoi detrattori. “C’è una divisione tra i critici ei produttori”, dice.
Puoi dirlo di nuovo. Antonio Galloni ha descritto il 2018 come “l’annata di Barolo più erratica e frustrantemente incoerente” della sua vita da bevitore di vino, utilizzando descrittori come “sbiadito” ed “emaciato”. Ma Ceretto non ce l’ha.
“È un’annata di equilibrio, di frutta, non di concentrazione, ma di delicatezza di tannini”, dice. “È un’annata in cui si nota un netto, grande salto di qualità tra il vino da taglio – Barolo, Barbaresco – e i singoli vigneti, una differenza principalmente nella forza e nella concentrazione dei vini”.
Tra le miscele, Ceretto ritiene che il Barbaresco mostri la maggiore potenza e densità nel 2018. Inoltre, non è contento di coloro che lo vedono in qualche modo intrinsecamente inferiore al Barolo. “Quando la gente dice che preferisco il Barolo al Barbaresco, quando me lo dice, impazzisco!” lui dice. “La prima cosa è che cambio gli occhiali e poi vedo se riesco a trovare tre persone su 1.000 che possono dirmi: ‘Hai cambiato gli occhiali.'”
Il Barolo di Ceretto unisce la morbidezza di La Morra e Brunate alla presa di Prapò e Gabutti a Serralunga, ma c’è anche la frutta di Bricco Rocche, Castiglione e Bussia. “Quando mi dicono che questo è un vino entry-level, questa è una base di Barolo , mi stai uccidendo!” dice Ceretto. “È un mosaico fantastico , un’immagine vintage dell’intera mappa della denominazione.”
I singoli vini di vigna, invece, trasmettono il carattere del Nebbiolo attraverso il prisma delle singole località. Tra i Barbaresco si passa dalla precisione di Asili alla freschezza e presa di Bernadot; per i Barolo c’è la finezza di Bussia, i tannini setosi di Brunate e la grinta di Prapò.
Forse i vini più attesi tra i 2018 sono quelli di Bricco Rocche, un celebre monopolio di Ceretto a Castiglione Falletto, e di Rocche di Castiglione, un vigneto vicino che fa il suo debutto a Ceretto come vino a sé stante.
Mentre quest’ultimo deve la sua eleganza al suo orientamento est/sudest, il Bricco Rocche è meno ripido, esposto a sud/sudest, o sud-ovest nel caso della sua più calda parcella Villero, creando vini di maggiore intensità che Ceretto (solo per scherzo) paragona Chambertin-Clos de Bèze.
Per questi nuovi Barolo e Barbaresco, con la loro maggiore attenzione all’origine, i confronti con la Borgogna non sono mai lontani. “Oggi siamo in grado di approfondire la precisione, i dettagli, grazie al nuovo clima e alle nostre competenze”, afferma Ceretto. “Siamo in grado di rilasciare non solo vini di vigneto, ma clos , lieux-dits , parcelle. Sta andando in direzione della Borgogna? Sì, naturalmente.”
È altrettanto chiaro che il cambiamento climatico ha aiutato questo cambiamento di approccio. “Per mio nonno, forse c’era la possibilità di avere due o tre buone annate ogni decennio”, dice Ceretto. “Il resto delle annate, hanno cercato di ottenere la piena maturazione con zucchero e tannini, ma non sono riusciti a farli maturare”.
Ricorda Angelo Gaja che gli mostrava immagini di vecchi raccolti, con persone che indossavano guanti, sciarpe, cappelli e tre strati di vestiti. “Oggi abbiamo una condizione climatica in cui ogni decennio abbiamo otto o nove raccolti in cui siamo in magliette. Possiamo decidere se stiamo raccogliendo ora o se aspettiamo tre, quattro o cinque giorni”.
Con una maggiore costanza qualitativa nel corso dei decenni, però, arriva un inevitabile cambiamento nel carattere dei vini, e da cui Ceretto non si sottrae. “Stiamo scambiando condizioni di raccolto migliori per la longevità?” chiede, retoricamente. “Sì. La mia opinione, sì. Questi vini davanti a voi invecchieranno solo 20 anni. Per favore, alzati in piedi se questo ti turba così tanto che il vino non invecchia per più di 40 anni”.
Questa, sostiene, non è una trasformazione completa nel comportamento del Nebbiolo in Piemonte, ma la continuazione di un’evoluzione decennale. “Avrai sempre annate fenoliche fantastiche”, afferma Ceretto. “Ma anche tre o quattro o cinque in cui si apre la bottiglia e non si tratta di austerità, ma di terroir”.
Questo, sostiene, è chiaramente preferibile ai restanti Barolo e Barbaresco che sono ancora troppo austeri, dando “un pugno in faccia con i tannini” piuttosto che bere piacere. “Finalmente apriamo una bottiglia di vino e non devo passare 20 minuti a convincerti che un giorno, tra circa 20 anni, sarai felice di berlo.”
I Barolo e Barbaresco 2018 di Ceretto sono disponibili nel Regno Unito tramite Mentzendorff.
