Venerdì 30 marzo 2022 è destinato a diventare un momento decisivo nell’evoluzione di La Place de Bordeaux e, soprattutto, nella storia della viticoltura cinese, poiché Ao Yun 2018 diventa il primo grand cru cinese ad essere rilasciato attraverso il sistema négociant di Bordeaux.
Il vino continuerà a essere distribuito nella Cina continentale attraverso Moët & Hennessy direttamente, con La Place de Bordeaux che diventerà responsabile della restante distribuzione globale. Il cortigiano in loco è Bureau Lévêque che lavorerà, in primo luogo, con un piccolo numero di negozianti accuratamente scelti.
Il progetto
Il progetto del vigneto in sé è entusiasmante, il prodotto di una ricerca durata quattro anni da parte di Tony Jordan di Moët & Hennessy per identificare il sito privilegiato nella Cina continentale per la creazione di un cru di livello mondiale. Quella ricerca ha attraversato il paese, da nord a sud, da est a ovest, prima di culminare nella selezione di Ao Yun nel nord dello Yunnan, ai piedi dell’Himalaya, non lontano dalla stessa Shangri La. L’area fa parte dell’area protetta dall’UNESCO dei tre fiumi paralleli, al di sotto della vetta di 6.800 metri del monte sacro di Meili.
Come già suggerisce, il luogo stesso è incredibilmente remoto, estremo in tutti i modi e assolutamente unico. Produce un vino affascinante, opportunamente etereo ed eccezionale – e forse un po’ diverso da quanto si possa immaginare.
La chiave di tutto questo, come spesso accade, è il terroir – in effetti, non solo un terroir, ma un mosaico di più terroir frammentati che si esprimono in modo molto diverso da un’annata (e da una stagione di crescita) all’altra.
Ao Yun proviene, in sostanza, da viti coltivate all’interno e intorno a quattro minuscoli villaggi, due ciascuno su entrambi i lati della valle del fiume Mekong. I vigneti sono tutti ad altitudini estreme, tra i 2.100 ei 2.600 metri, per essere più precisi. Ma, significativamente, c’è anche una variazione molto significativa di altitudine tra di loro. Questo porta a differenze estreme nelle date di raccolta, che vanno, ad esempio per l’annata 2018, da inizio settembre a metà novembre.
La maggior parte delle viti è coltivata su terrazzamenti. I vigneti variano anche per composizione del suolo, esposizione, drenaggio e gravità del pendio (da ripido a estremo!). Infatti, Maxence Dulou, Direttore tecnico e immobiliare di Ao Yun, ha individuato fino ad oggi circa 35 terroir distinti e diversi presenti in 314 isolati e 727 sottoblocchi.
Ogni vigneto è coltivato con metodo biologico utilizzando una forma autoctona di agroecologia praticata nella regione da secoli da famiglie locali (ben oltre 100) che si occupano delle viti senza l’ausilio di alcun intervento meccanico. Si stima che ogni ettaro richieda in media 3.500 ore di lavoro manuale all’anno. Come si dice che Jean-Guillaume Prats abbia detto (forse in modo apocrifo), la logistica della produzione di questo vino è un incubo e la produzione costa più dello stesso Chateau d’Yquem.
Circa la metà degli attuali 27 ettari vitati sono stati piantati su portainnesto non innestato nel 2000. Questi vitigni più vecchi sono esclusivamente Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Nel 2013 Merlot, Petit Verdot, Syrah e altri Cabernet Sauvignon e Franc sono stati piantati dal team di Moët Hennessy, questa volta su portainnesto innestato. Nel villaggio di Sinong sono in corso di piantumazioni nuove terrazze con ulteriori Syrah, Cabernet Franc e, per la prima volta, Malbec.
La filosofia del vino è, come spiega eloquentemente Maxence Dulou, una sottile combinazione di borgognone e bordolese. Dalla Borgogna, Ao Yun prende l’idea di terroir frammentati vinificati separatamente e di piccoli appezzamenti per esprimere quei terroir. E dal bordolese ci vuole l’idea dell’assemblaggio (sia dei vitigni che dei terroir) per produrre stratificazione e complessità e anche l’idea che ciò che va nell’assemblaggio finale sia basato su una selezione alla cieca e non un pregiudizio sui rispettivi meriti relativi di particolari terroir.
Quest’ultimo punto è molto interessante e riflette, almeno in parte, la propensione dei terroir di Ao Yun, in quanto così alti e che variano su una certa variazione di altitudine, ad esprimersi in modo molto diverso da un’annata all’altra. Il clima e l’espressione del terroir interagiscono in modi molto affascinanti ai piedi dell’Himalaya.
La selezione, come questo implica, è fondamentale. È anche molto severo. Solo il 50% circa della produzione totale è diventato il grand vin nell’annata 2018, con circa il 40% del raccolto scartato. Il restante 10% circa viene imbottigliato come quattro cru di villaggio separati, che spero di avere la possibilità di assaggiare in una fase successiva.
Il vino stesso
Le caratteristiche di questo vino unico e affascinante sono molto plasmate dalla singolarità dei terroir da cui proviene Ao Yun e dalla particolarità del suo microclima.
Soprattutto, Ao Yun fiorisce ed è reso possibile dall’ombra della pioggia delle montagne. Non meno significativi e parte integrante della sua identità di vino sono gli elevati livelli di UV presenti a questo tipo di altitudine. Questo produce bucce più spesse, vinaccioli più maturi e un rapporto molto elevato tra materia fisica e succo, aumentando notevolmente la densità, la concentrazione e il potenziale di invecchiamento del vino e alla caratteristica finezza dei suoi tannini.
Anche l’ombra parziale offerta dalle montagne è determinante. Ciò riduce l’esposizione diretta al sole di circa il 30% al giorno, prolungando il periodo di maturazione e il tempo di sospensione, contribuendo al contempo a garantire che i tannini del seme raggiungano la piena maturazione senza livelli di alcol potenziali eccessivi.
E, infine, la combinazione di un clima fresco e grandi escursioni termiche tra giorno e notte servono a trattenere la freschezza, legandola al cuore stesso e alla struttura del vino.
L’annata 2018
Rispetto ai suoi predecessori, il 2018 è una specie di annata più fresca, preferita da Maxence Dulou al 2016 e al 2017. Vede anche la percentuale più alta di Merlot nella miscela finale.
Come spiega, “un inverno più piovoso e caldo ha dato un inizio precoce alla stagione vegetativa, mentre meno piogge e una primavera più calda hanno accelerato la crescita e permesso la creazione di uno stress idrico che è durato per tutta la stagione nonostante un po’ più di pioggia del solito in estate . Le piogge estive sono state ben distribuite rispetto alle due annate precedenti… Un autunno secco e fresco ha permesso al frutto di maturare bene e di sviluppare bei tratti vintage e terroir”.
Ao Yun 2018(Shangri La; 60% Cabernet Sauvignon, 19% Cabernet Franc, 10% Merlot, 7% Syrah e 4% Petit Verdot; pH 3,35 – probabilmente il più basso di qualsiasi grand cru a predominanza Cabernet che abbia mai assaggiato; 15% di alcol; circa 26.000 bottiglie prodotte; affinato in due fasi: i primi 5 mesi in una combinazione di vasi di terracotta cinese e botti di rovere, poi altri 10 mesi in una combinazione di botti di rovere nuove e usate; vendemmiata tra il 7 settembre e il 15 novembre 2018; una resa finale di soli 22 hl/ha). Bordo magenta/lilla, con riflessi cremisi, questo è viscoso, limpido e lucido al cuore. Molto bello e fresco aromaticamente, con un’espressione olfattiva profondamente aerea e verticale. Troviamo frutta a bacca scura radiosa e pura – prevalentemente cassis, ma anche mirtilli, rovi tritati e gelsi; c’è una bella terrosità profonda, un fresco erbaceo, anche resina di pino e note di ginestra e solo un accenno di nocciolo di pesca e tè verde in foglia. Al palato, questo ha una bella presa, con un grande slancio in avanti al palato e un senso di struttura straordinariamente raffinato e dettagliato. Concentrato, vivace, energico e molto puro, con una spina dorsale densa e compatta, avvolta in modo serrato e il costante senso di frutta fresca, sapida e succosa che gocciola sul palato, conferendo a questo non solo una grande lunghezza ma anche un prolungato senso di brillante, cristallino freschezza. La quercia è stata usata molto abilmente e discretamente qui, apportando solo un piccolo tocco di spezie e rafforzando la naturale affumicatura. Mi colpisce soprattutto la purezza del frutto e la struttura cesellata, i tannini gessosi leggermente friabili e la compostezza, l’equilibrio e la pura armonia di questo vino in gioventù. C’è anche un bel fresco
